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看照片学摄影:微距摄影中的焦点叠加技术

在摄影的世界中,我们经常会为了获得浅景深而绞尽脑汁。拍摄人像时,为了使人物同背景分离,会用到大光圈镜头,只为能拍出那种迷人的梦幻效果。

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但是在微距摄影世界中,情况则完全不同。

如果不是用一种特殊的图片合成技术,我根本无法拍到上图中那张红眼树蛙的照片,它的身体在图片上很清楚,如果以传统手法拍摄,那么它身上很多有趣的部位都不会在焦点上。

景深基本只与光圈值和焦距这两个因素有关。拍摄时,光圈越大,离主体越近,我们拍摄时得到的景深越浅。

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这只食虫虻以 f/9 的光圈拍摄,属于中等大小的光圈设置。这时,仍不可能使整只食虫虻都在焦点范围内。佳能 EOS 7D,适马 150mm f/2.8 微距镜头,1.3秒,f/9,ISO 200

拍摄微距摄影时,摄影师经常要以1:1甚至更大的放大比率拍摄,这时我们就必须离被摄物很近才可以。

而这又无法避免地使得景深变得很浅,在很多情况下经常浅到连拍摄苍蝇都需要把光圈缩小到 f/16 甚至更小才能拍清楚。
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同一支食虫虻,用8张照片进行焦点叠加,所有照片均为1.3秒快门,f/9 光圈,ISO 200 感光度

这种现象是由光学规则引起的,通常很难以传统方法解决这一问题,除非我们将光圈开的极其的小,而这样画质又会变差(但即使这样有时也不足以解决问题)。

不过如果我们愿意通过一种叫焦点叠加的方法多做些处理工作,就可以以镜头的最佳成像光圈进行微距摄影,同时得到最佳景深。

焦点叠加这一步骤需完成两项工作。

首先,改变对焦点拍摄一系列的照片,这一组照片应覆盖我们需要景深的全部范围。

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另一只食虫虻,由11张照片叠加而成。每张照片的清晰部位不同,使得整体照片都清晰锐利。由第一张照片开始,分别对前腿、眼睛、躯干等,然后向后延展到背部和翅膀。佳能 EOS 40D,腾龙 180mm f/3.5 微距镜头并配有延长镜,1/6秒,f/7.1,ISO 100

例如,我们从正前方拍摄上面的这只食虫虻。我们可以先拍第一张照片,这张照片将焦点放在食虫虻的头部,再拍一张将焦点放在躯干或腹部。

这看上去很简单,但是拍摄自然界活动的物体(我通常是在自然光线下以最极端的放大率拍摄活物)有很多出错的可能。

有时候天上的云一动,光线就会改变,或者有时拍摄对象决定动一下换个姿势,之前的照片就前功尽弃了。

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我在瓢泼大雨中拍下了上面这张红食虫虻。这表明你可以在最恶劣的条件下拍摄用于叠加的照片,这这是技巧、意愿和耐心的问题。要知道这可是自然摄影,另外说一句,你能看见最后成品照片中反射出的红白雨伞么? 摄影:Shay Habba

我是自然摄影师,只在自然环境下拍摄动物,而不在影棚中拍摄。

影棚摄影师可以拍摄数百张照片然后把它们叠加在一起,这要求高精度的摄影器材,这与我的情况则不完全相同。

你要记得,焦点叠加最关键的一点就是几张照片的所有参数须保持一致:光圈、快门速度、ISO 值和白平衡。
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一只蜻蜓,由8张照片叠加,所有照片以1/50秒快门,f/5.6,ISO 100 设定值曝光。佳能 EOS 40D,腾龙 180mm f/3.5 镜头,Rishon Lake 拍摄,以色列

这也许是显而易见的事。可是当光线稍微改变时,相机的自动白平衡就会偏移,快门速度也会改变,这些微小的改变会使得叠加后的照片看起来很奇怪。

我建议在阴影下、无风时拍摄,这样背景环境就能尽可能的保持一致,叠加后的照片效果也会更好。

第二项工作为合成(或叠加)拍摄的所有照片。尽管有很多好软件可以合成图片,我选择以 Photoshop 展示过程。Photoshop 并非最好的选择,但它无疑是最方便的编辑软件。

叠加照片看起来比较困难,但 Photoshop 有一个自动工具可以简单、快捷地叠加这些照片。

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我想要合成的四张食虫虻的照片,全部以 1.3秒,ISO 100, f/10 曝光。佳能 EOS 40D,佳能 MP-E 65mm f/2.8 1-5X macro 镜头

这里是一组四张我想叠加在一起的食虫虻照片。这组照片由佳能 MP-E 65mm 微距镜头拍摄,放大倍率为4倍,光圈 f/10。不难看出来,每张照片的景深范围都太小,不能单独使用,起码不能展示出这只虻身上所有的细节。

1号照片焦点在虻的前端的吸管上,而眼部(在野生动物摄影中最重要的部位)、头的前部、和其他所有部位都不在焦点范围内。

2号图片焦点集中在虻脸前部的毛上,还有触角附近的细节。3、4号图片的焦点集中在眼睛的不同部位。总之,在这四张照片中,我们分别拍下虻头部的不同细节。

我拍摄是用到一只三脚架,每张照片拍摄后我都将焦点稍微移动到头部的不同部位:第一张照片吸管处于焦中,直到最后一张照片将焦点集中在我想要拍到身体部位的最远端。

我不会将主体身体的所有部位都放在焦点范围内,即使我叠加这些照片。微小物体全部处于焦点范围中看起来很奇怪,并且缺少微距的自然感觉。因此,我总会将一小部分放于焦外,保持自然。

现在我们把这几张照片合成一张。

在Adobe Photoshop中叠加照片有几种不同方法,我这里写的是最简单的一种。

在文件-> 自动-> Photomerge 会出现下面的对话框。

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在这一菜单中,选择希望叠加的照片或包含这些照片的文件夹,反选“Blend Images Together”选项,之后点击 OK

在等待这一进程处理结束后(处理时间取决于照片的多少、尺寸、格式和电脑的处理能力),会生成一个新的 Photoshop 任务,所有照片会在图层中分别对齐,Photoshop 会补偿微小的移动,设置会对在极端放大率下因焦距改变造成的放大率的微小改变进行补偿。非常神奇。

另外,如果你觉得方便,也可以在 Photoshop 中手动混合图层,首先将所有图片导入导不同图层中(例如通过 Adobe Bridge)选择所有图层,并选择“编辑自动对齐图层”。之后可入上述操作继续。

当我们所选择的一组照片被放置在不同图层后,只需再选择所有图层,然后编辑,自动混合图层(请确认选择了“叠加图片”的选项)点击 OK 后再等待系统处理。

当我们选择自动混合图层后,Photoshop 会自动探测每张照片焦点范围内的区域,并将对焦最好的区域合并进一个图层任务。Photoshop 会对各个图层分别进行遮罩,显示出最好的部分。当我们合并涂层后就得到了焦点叠加的照片。
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最后焦点叠加处理完成后,就可以看到头部从吸管到眼睛在内的所有有趣部位都在焦点范围内。我认为叠加这只虻身体其它部位的照片没有什么必要了,如果那样看起来很不自然,并且会把注意力从这些更重要的身体部位上移开

通常,结果不会非常完美。有时候因为自动对齐的缘故,你需要裁剪图片的边缘;或者修正一些软件无法识别,但该被使用的图层。

适当调整后,我们就能得到一张景深范围较大的照片,这是无法靠其它方法获得的效果。叠加后,我们就可以像处理其它微距照片一样对这张照片进行后期处理了。

需要注意的几点:

你也许觉得通过前后移动镜头改变焦点比通过转动对焦环改变更有效果。这时因为在极限放大倍率下,改变焦距会对物体的放大倍率产生很大影响,会造成整组图片整体构图的不一致。

不过有时候三脚架上的对焦轨道在野外环境下并不太牢固(尤其是在极限放大倍率下),所以要特别小心地移动。我更偏向于通过镜头的前后移动改变焦点,主要由于它很方便,并且比较稳定。Photoshop 的自动对齐选项会修正放大倍率和构图上的微小偏移。
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这只食虫虻正在为它与飞行相关的肌肉做热身。为了拍到这张照片,我要拍摄两张照片,一张是翅膀拍动时的照片,一张翅膀静止时的照片。由于虻的头部在拍动翅膀时会一直震动,这张照片严格来讲不算焦点叠加。不过我的主要意思是有时我们需要合成不同照片来获得更自然,更吸引人的照片

你可以把焦点叠加比作成 HDR 技术,它是包围对焦,而 HDR 是包围曝光。我同意并也认为这两项技术都涉及到图片合成技术,这在如今的数码摄影环境下非常常见。

我在拍摄风景照片时当遇到对比度范围较大且考虑景深时,甚至会同时使用这两项技术。


注意这只橙尖粉蝶前部的左侧触角和右翼失焦。我故意这样做来保持图片微距效果的自然,即不是所有物体都在焦内。佳能 EOS 7D, 佳能 MP-E 65mm f/2.8 1-5X macro 镜头, 8 张照片,全部以1/5秒,f/8,ISO 100 曝光

很多人问我对焦点叠加是否显得自然的看法。我想过这一问题,我现在会说我觉得焦点叠加很自然,起码和闪光灯摄影,高 ISO 拍摄或其它任何数码摄影技术一样自然。

相机的感光元件永远无法向眼睛那样看事物。并且我认为如果我们的眼睛有同微距镜头一样对近处对焦的功能,我们应该能通过双眼看到同焦点叠加处理后相同的效果。

(文/Erez Marom)

via photoworld


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